(洛古河）
（一）
我曾在2009年秋，从漠河沿黑龙江东行，经黑河到抚远，再向南沿乌苏里江到兴凯湖，考察了三江平原，体验了新兴的北大荒。这次再到漠河，决定走西线，沿黑龙江西行，走内蒙东北部边境，经兴安岭折返呼伦贝尔草原。
中午，离开金沟，走向洛古河，那里被称为黑龙江的源头。
洛古河村不大，从网上搜索不过30几户，人民公社时期和北极村同属一个大队，虽然相隔近百公里。洛古河村被称为黑龙江源头，并非这里是黑龙江的发源地。黑龙江有两个发源地，一个是中国的海拉尔河，发源于大兴安岭，经呼伦湖流入额尔古纳河，一个是发源于蒙古的石勒喀河。此二河流到洛古河村汇合，以下称为黑龙江，洛古河村就有了黑龙江之源的美誉。
黑龙江全境原本就是中国的内河，十八、十九世纪俄罗斯东侵才成为中俄界河。至于黑龙江上游的石勒喀河的权属——蒙古，更是二战之后的事。其实几乎每个中国人来到这里都会指着对岸告诉子女，那里曾是我们的国土。
从阿尔山向北我们一直在城市间穿越，走的都是高等级公路。从金沟向西、向南开始进入真正的林区，高树庇护，林荫逶迤，一条窄窄的沙石路。
13点来到洛古河村，远远看过去，最醒目的不是民居，甚至都不是大河，而是江边的军营，一片崭新的营区，一座八层楼高的哨所。
开放旅游，来的人多，村中有了饭馆，界河有了游艇，边防设施也消磨了戾气，连哨所透出的都是祥和。
我们沿营区的小路来到哨台。一道开放的铁丝网，可以直接走进界河。炙热的阳光，清凉的江水，不远处有码头。游人在江边支开帐篷，孩子们在水中嬉戏。头上，持枪的卫兵在哨台观望，友善的和我们打着招呼。我们提出能否上到哨所观光，卫兵腼腆的笑笑，“不可以！”可我实在看不出，对岸有什么稀奇。
滔滔江水，一线芦荡，岸边几间荒弃的木屋。没人，静悄悄得，甚至看不到路。再往后一片高台，无边的林木。
黑龙江的国界，从源头到一千公里外的抚远城，都是这样：中国一侧，人烟稠密，到处在建设，红红火火。俄罗斯一侧，寂静原始，就是偶然有村落，也是稀稀疏疏，很难和这边比对，倒是经常可以看见俄罗斯人到江这边采购。
洛古河村距离漠河县城也就百十华里，除此外，有点规模的城市都在上千华里以外，而且，沿途是大林区，来这里旅游的人群自然多是漠河人，很少有外地人，更别提挂北京车牌的旅游车。
（黑龙江）
（二）
一个不大的村落，还没有形成真正的接待力量。虽然村里几处挂着旅店、餐馆的招牌，可都是居民自办，没有像样的旅店，餐馆也很少现代设施。眼下正是旅游旺季，大中午也就20多个游客。
一对姐妹聪明，搞来一辆废弃的大客车改作两个包间，不仅位置放得好，紧临江边，风景宜人，而且拉进来电，有了空调、电视，卫生、照明也是一流，虽然贵点，几乎招揽了大多数游客。姐姐告诉我，她是哈尔滨人，开过餐馆，如今被妹妹叫来这里帮忙，想了这个主意。她告诉我，有几个拿手菜肴，尝尝，还真不俗。
洛古河村旅游的重头戏是乘汽艇游玩黑龙江两条源头的汇合处。也确实好找，一个码头，4艘汽艇，20多个游人，一眼就看个差不多。
老板不是本地人，来自漠河，这里有朋友，看中了这里的旅游资源，集资办了这个江上游。老板告诉我们，从码头到两河交汇处11公里，来回一人60元。我们正好四人一船。穿上救生衣，挎上相机出发。
船速快，我们在江心突进。按国际惯例，江心线既是国界，可老板不在乎，没开几公里就把船开到对岸江边。那里有个村落，也许有7、8户人家，老板说，这里不是俄罗斯人常住的地方，是度假屋。夏季来，冬季闲着，夏季也是周六、周日才来，他们在那里种菜，种果树，钓鱼，狩猎，俄罗斯人很会活。
我问他，过了中心线会不会有麻烦。他说，这里俄罗斯边防不太严，中国人也少，他们和我们的边防都认识，也经常有个礼尚往来，一般不出大格不会有问题。
他说秋季马哈鱼洄游的时候比较严，那时江里马哈鱼多，中国人捕鱼的也多，俄罗斯禁渔，卡得严，有时中国渔民晚上偷偷溜过去，抓住了要罚款，可这也挡不住偷鱼。
好宽阔的江面，汽艇逆流而上，划出明亮的水线。风吹浪涌，汽艇颠簸，半小时到了两河口。这里江面更宽，也许有几公里。江心一座分水岭，一条河向南，一条河向东南，分成两叉，中心一座江心岛，桦林无限。
船老板给我们介绍着河口，最大的特点，两河一清一浊。源自俄罗斯的石勒喀河清凛，源自中国的额尔古纳河混浊。可我不觉着新鲜，几十年来我在中国大地行走，走过很多大江大河，类似的现象到处可见。
小学时就看见过清清的汾河流进混浊的黄河，中学时就知道泾渭分明，看见过长江、汉江一清一浊在汉口汇合。近十几年，走过长江、澜沧江、怒江、雅鲁藏布江、黄河的源头和它们的大部分，也到过珠江、淮河考察。水土流失，江河失色几乎是随处可见，混浊也成为中国大多江河的普遍颜色。
泛舟
可内地河流的清浊区别大都是因为上游下游，支流主流，只有东北独特，是沿江心划分，一侧清凛，一侧混浊。不仅黑龙江，乌苏里江也是如此，包括并不阔大的鸭绿江和图们江。
想想，到了这种程度，是自然的问题还是人的过错？
沿两河口盘旋，后边跟上两条船，有人在大声唱歌。认真听，旋律是那样熟悉，是文革中的歌曲。大声问询，竟是四个广州的“老插”（知青）。上世纪60~70年代曾在海南插队，如今退休了，却想起了黑龙江，想起了那个“上山下乡”的年代曾享誉中华的北大荒。
这下有知音了，我们隔着船唱起共同的歌：“迎着春风，迎着阳光，爬山涉水到边疆，…… 中华儿女志在四方。”那是个理想和价值错位的年代，有过太多的苦难和牺牲，但不乏刻骨铭心的记忆。不是因为别的，是因为那里有着一代人的青春和奋斗，一代人的纯真和激情，一代人的毁灭和新生。真的！
突然，一阵长风，豆大的雨点从天而降，江面无数的水泡，四野蒙眬。须臾，雨驻风消，阳光穿出云层，清亮亮的江面一弯彩虹。
回到漠河，天已黄昏，旅店前台又是一番奇遇。
（三）
先是看到四个骑自行车从广州到漠河旅游的勇士。四人平均61岁，由两岸四地组成，分别来自台北、广州、上海、深圳。他们通过网约在广州聚齐，自带帐篷，自带野炊餐具，栉风沐雨，餐风露宿，晒得一个个黑蛋似的，行进了5000多公里，真是不服不行。
正在为骑车的勇士击节赞叹，更震撼的来了，居然走进两个头戴彩盔，足穿旱冰滑轮，背着背囊的旅客。询问，竟然是一路从海南三亚滑旱冰来到这里，服了，真是服了！当今的国人竟有如此的勇气？
细问，他们二位都来自北京，一个姓丁59岁，一个姓王51岁，已然出行了三个月，从初春滑到盛夏，从三亚滑到漠河。光看外形，又黑又瘦，已经脱了像，可两眼炯炯有神。他们每天滑行100公里，多的时候130公里。难得的是，滑旱冰全要自己负重。他们告诉我们，刚出发没经验，负重40斤，一天下来肩膀勒得生疼，肿起好高。轻装的结果，把所有不是必须的装备统统扔掉，包括服装、盥洗用具，甚至地图册都撕成一张一张的。每天早晨5点出发，下午3点休息。开支也非常节俭，每天预算100元人们币。
听他们介绍，原来同行的还有一位31岁的80后，是北京的白领，下了很大决心，工作都辞了。一路从三亚跟到南京，实在受不了了，退出。他们说，年轻人，蜜罐里长大的，吃不了苦。
他们谈到沿途各个城市滑轮协会朋友的欢迎和支持，媒体的宣传和帮助，非常自豪。
我问他们何以产生如此想法？
他们说，我们从小就有愿望，想走出去看看这壮丽山河。可那时没机会，好容易熬到孩子大了，没负担了，可以出门了。可我们都是普通工人，没那么多积蓄，就想了这么个办法还愿。其实不管用什么交通工具，走出去就好，就比在家里强，不仅看遍天下风光，还锻炼了身体，连病都治好了。
我佩服。
近几年有一种说法，随着中国经济的上升，随着独生子女政策的延续，随着日子越过越好，中国人越来越弱化，越来越女人气。真的吗？不尽然，不信，看看这些真正的男子汉！
（草根英雄）