（傍晚索菲亚清真寺）
一 街头感悟
兴奋，5点半独步街头。穿街过巷，登高走低，从海岸直到闹市。复杂是真复杂，广场、商街、小巷，迷宫一样的处所。简单也真简单，清真寺、“大教堂”、皇宫很集中，没走多少路。半天时间体验，直观，这里历史太悠久，建筑太宏大，人文太丰富，实在太有特色，无从表述。
什么特色？混杂！
新老城区混杂，“天国”世俗混杂，大街小巷混杂，古代现代混杂，甚至基督和安拉也混杂。都说加拿大是多元社会，那是因为没到过伊斯坦布尔，多元的让你找不到北，真是不知乡关何处？
先说新老城区，虽说还是有差矣，但过度的一塌糊涂。几乎看不出有功能的区分。新城区，现代化高楼近旁就是老建筑。几十层的玻璃幕墙大楼，身后就布满小街巷、小旅社、小餐馆、小商店。老城区，古城墙周边就有很现代的花园、宾馆，专卖店。巨大的反差，鱼龙混杂，众星捧月。
再说“天国”世俗。看看街上的人群，老夫老妻：老汉白色长袍，白髯白帽，仙风道骨；老妪一身黑袍，黑纱蒙面，透着神秘。青年男女：小伙子们大多休闲装，牛仔裤，比较随意；姑娘们复杂了，有的黑袍黑纱，有的短裙短裤，不乏高跟鞋，浓妆艳抹。孩子们，校服、制服、各色服装、五花八门，吵吵闹闹。还好，混在一起，一团和气。街上偶尔会有老者跪地祈祷。更多的是青年人坐在啤酒桌旁喧嚣。就算是进“天国”（清真寺）也随意得多。我们同行的“大裤衩”，真穿着大裤衩，进清真寺按照礼节要换装。可这里不必，有变通，导游会给你一条毯子，裹住双腿，看上去有点滑稽。
（傍晚蓝色清真寺）
第三，说说大街小巷。最大的特点“乱”，说得好听点，“热闹”。先看大街：大客车、卡车、无轨电车、轨道电车、小卧车、摩托、电动车应有尽有，这倒没什么。问题是几乎没有高架桥，而且很少红绿灯。分流基本靠转盘路，堵得昏天黑地。而且街道不平，上下起伏，很容易熄火，经常看到半坡停车和推着车“启动”的镜头。
小巷更是了不得，狭窄，有的小巷仅可二人侧身通过，就算宽点的路面也多是单行，仅够走一辆车，还得是小车。这里的路面多是碎石，千百年的打磨，光溜溜的，很有特色。
这里老城区清真寺多，居民区几乎都是围着清真寺建设，上下错落，一圈一圈的，蛛网一样分割。沉在巷底，高墙挤压，一线蓝天，压抑落寞。突然天际降下钟声，沉重的“祈祷”，我感觉，安拉就在上头。
第四，古代现代更搞不清。我们旅馆附近有很现代的“四季”旅社，可旁边一座大门就是上千年的建筑。“四季”只能迁就古老，刻意仿古。这里的仿古建筑有多少，搞不清。我们住的这一带，古建多，仿古建筑也多，外立面的风格五花八门，五颜六色。这里有座真正的古建，门口有标牌，相当于国家保护文物，仍在使用。里面是专卖店，卖的是最新潮的胸罩、丝袜、泳装、内衣，眼都花了，古老和新潮谁能分得清。
至于基督和安拉的混杂，不仅仅是教堂遗迹和清真寺的纠缠，最典型索菲亚大教堂。基督徒称其为“大教堂”，穆斯林则叫它“大清真寺”，说得清吗？其实同一座建筑，只在时间、朝代、信仰的不同。
我感触最深的是这里的人。这些年，也许是因为穆斯林难民，有这样一种“共识”：穆斯林懒惰，不劳动，靠吃救济为生。可我在这里游荡，看到商贩们大清早备货。人们拉着小车，石头路，上下坡，辛劳的忙碌。都说穆斯林有最好的商业文化，看看这人群，蚂蚁一样的工作。
（街景，古老与新潮的对立）
二 奥斯曼帝国的托普卡帕皇宫
托普卡帕宫，突厥语：“大炮之门”。夺取了“君士坦丁堡”的默罕默德二世命名。怎么起了个这样的名字？因为长达350年的基督教和伊斯兰教的宗教战争。
不同信仰，不同种族，不同生存利益。基督教与伊斯兰教抗争。基督徒企图战胜伊斯兰教，收回圣城耶路撒冷。结果9次大型十字军东征。圣城没收回，穆斯林打到了拜占廷帝国的首都。然后是对歭，胶着，持久。终于1453年默罕默德二世造出了“超级大炮”，灭亡了拜占庭帝国。
伊斯兰世界旷古未有之大捷，于是大炮摆在了耗时十数年新建的皇宫。
对伊斯坦布尔来说，托普卡帕宫实在不算什么。15世纪兴建，500年至今，只伺候了奥斯曼帝国。比起这里的拜占庭古城，只能算个婴儿。可就这婴儿和近代中国结下了不解之缘。什么缘分？太像了，活脱脱一个西亚的大清国。
比对一下：都是外族入侵建国；都是皈依了更先进的文化；都是通过不断的对外扩张，申诉自己执政的合法性；都是闭关锁国妄自尊大走向没落；都是因西方文化输入，列强瓜分压迫走向民主革命；都是通过民主革命走向宪政共和。不能再挖掘了，越说越像，听说过“西亚病夫”吗？19世纪列强对土耳其的称呼。熟悉吧，历史竟如此惊人的相似。
走进皇宫是个“误会”。从青年旅社到索菲亚大教堂路过一段古城，一个边门，有士兵持枪站岗，游客进进出出。什么地界？问不清。施炜说，进去再说。进着了，托普卡帕王宫。联合国世界文化遗产。
值得一记的是，这座“边门”就是久负盛名的“帝王之门”。上面有苏丹题字：“拜上帝的恩赐及认可，这吉祥的城堡得以耸立。它的牢固能带来和平安宁·····”。
走进去，喷泉、花坛、草坪、梧桐，一条小路，迎面一座砖红色高大建筑，看看说明，音乐博物馆，不以为意。细看，有拜占庭的字样，不得了，公元4世纪的建筑。
（公元4世纪建造的“音乐厅”）
走进去，圆型的穹顶，巨大的堂庑，一座保留完好的罗马式建筑。难得奥斯曼帝国对这里很好的保护，基本保持了原貌，现在仍用来做音乐厅，每年夏天举行音乐会。
我这样介绍，读者也许没感觉。和中国同期比比，公元4世纪相当于中国的西晋晚期，你见过那时候的什么建筑？细查查，就是有也多是墓葬、石碑。唯一比较完整保留的河南登封嵩岳寺塔，不说形式规模比这里小得太多，时间也晚了200年。其实，根本没有能用的建筑！
中国古建有名的多，秦咸阳宫、汉长乐宫、晋建康宫、唐大明宫，哪个不是名扬四海？现在都留下了什么？一篇杜牧的《阿房宫赋》。
（皇宫外景）
再前进，皇宫！结构和中国的故宫有些类似，分外城、内城、后宫。建筑豪华，结构繁复，陈列奢侈，一座迷宫。跟着导游走，两个小时，也许参观了十之一二。
印象最深，首推“觐见厅”，功能有些类似故宫的“太和殿”，是接见外藩使臣和议政的地方。22根圆柱组成的廊道，一座圆形大屋顶。豪华，无从记述。听听1533年古人的描述：“苏丹坐在高处，地上铺着金币，镶满宝石的御座，周边价值连城的软垫。墙壁镶嵌马赛克式的工艺品，蔚蓝与金光斗艳。银质壁炉包上黄金，墙壁上有泉水涌出。”什么成色？神了吧！天方夜谭的想像！
再有，皇宫珍宝馆，四个房间，几百件宝物。太多，太复杂，太炫耀。看不过来，看了也记不住。只记得一颗86克拉泪珠形状的大钻石，还有最贵重的宝剑，最奢靡的皇冠，最珍惜的书法（波斯文书法）等等，与中国有关的一套宋代钧瓷。审美疲劳的晕头转向。
有一点要强调：这里和中国的故宫仅有功能的可比性。审美追求大相径庭。没有高大空阔，庙堂一样的压抑。内部，装修细腻精致，摆满艺术品，很舒适人性；外部，喷泉、花坛、雕塑，很自然地享受。更接近法兰西的“凡尔赛宫”。很明显，受西方文化影响更深。
其实我最欣赏的是，这里的窗户正对马尔马拉海：蓝天白云，行船如鲫，海波不兴。
（皇宫内堂）
三，蓝色清真寺与索菲亚大教堂
还在国内谋划出游，伊斯坦布尔就是第一选择。重要原因，那里有蓝色清真寺和圣·索非亚大教堂。
参观索菲亚大教堂要提前预约，买票有时间段限制，我们的票，下午4点到5点半。尚有2小时，走进附近的蓝色清真寺。
苏丹艾哈迈德清真寺，世界清真寺规模排名第八，因为内装修采用蓝白二色伊兹尼克瓷砖，有着特殊的光彩，俗称蓝色清真寺。我以为蓝色清真寺声名卓著并不仅仅因为内部装修奇异，更主要宏大亮丽的外观：巨大的圆顶，周围30多个小圆顶拱卫，六根宣礼尖塔，单一青灰的色彩，阳光下融入蓝天，说不出的圣洁伟岸！难怪被称为世界十大奇景之一。
（近拍蓝色清真寺）
世界十大奇景？查查，还真有，和万里长城、吴哥窟、黄石公园齐名？仅仅一个蓝色清真寺就有如此分量？是不是有点邪乎？我说不太清，但加上对面的索菲亚教堂就不同了。两大宗教，两大顶级会所，分量足够。
这么说，仅一个蓝色清真寺分量不够？非也，须知，那是当时建筑史的极限追求。
蓝色清真寺初建就有六根宣礼塔，超越了当时麦加大清真寺五根，摆明了是要建伊斯兰第一清真寺，和麦加争夺伊斯兰精神领袖的地位。为此，苏丹艾哈迈德二世拼上了老本。不白拼，在长达400年的时间里，这里就是世界伊斯兰的核心。奥斯曼土耳其也因此成为伊斯兰教的捍卫者，并把它推广到整个中亚、北非，欧洲巴尔干地区和比利牛斯半岛西部。了得吗？宏图伟业从这里开始。
也不光是历史。就说近代，2006年，天主教教宗本笃十六世在这里礼拜默祷，看看，对手都这样尊重！无疑，承认了蓝色清真寺的地位特殊。
（蓝色清真寺内堂，采自网络）
广场，喷泉、鲜花、草坪，镶金波斯文题记的大门，人头汹涌。脱鞋进入，四根镶金嵌银的巨大石柱，也许有十米的直径。巨大的穹顶，青蓝色的几何图案，繁星一样的吊灯。转圈的悬窗，交叉的光柱，散播着大美的迷蒙。看看那些波斯经文的几何拼图，青白叠加，异形的凝重，无以言说的瑰丽，大美无声。
这是人向神膜拜的场所，一座巨大绚丽的课堂。走进这里男人要正装，女人要包头，游客会有人提供毛毯头巾。跪拜在精美的波斯地毯，融入祈祷的人潮，一股巨大的气场，说不出的神圣 ！
这里明显两种人，虔诚的穆斯林，兴奋的游客。蓝色清真寺来者不拒，任你祈祷跪拜，任你摄影拍照。
（索菲亚大清真寺）
再出来，走向圣·索菲亚大教堂。
圣·索非亚大教堂全称翻译“上帝圣智教堂”。公元537年建成，在长达1000年的时间里一直是世界最大的教堂。
网络上查查它的地位。世界最大的清真寺？十大清真寺不在其列；世界最大的教堂？位居十七。世界最古老的大教堂？不用查了，位居榜首。世界最古老大教堂又改为清真寺的？仅此一家。举世闻名。
圣·索菲亚教堂名气大，四个原因。首先是古老，公元537年建成。距离基督教成为罗马国教仅仅157年。比现在的梵蒂冈圣保罗教堂提前1100完工，比伊斯兰教提前100年以上诞生。事实上，这里在537年以前就曾经建立过两座教堂，被反基督的暴乱摧毁。公元532年查士丁尼一世下令重建，可谓最早的基督教圣迹。其次，建在当时的政治文化中心，东罗马首都君士坦丁堡。第三，被史学界称为“改变了建筑史”的拜占庭式建筑典范。这一点不用论证，1500年仍在使用。第四，建成1100年后竟然被穆斯林拿下，改成了清真寺。自此，“收复第二罗马”，夺回圣索菲亚教堂成为东正教基督徒的共同使命，俄罗斯为此与土耳其开战400年之久。有这四条，其历史地位无人撼动。
也许正在装修，导游带我们从角门进入。进去就感觉不同，狭窄的通道，圆润湿滑的碎石铺路。没有阶梯，倾斜上升。曲折攀援，隔层或有轩窗。墙皮剥落，天光幽暗，一股久远发霉的味道，1500年的凝重。一层层攀爬，仿佛没有尽头，企盼光明。
（索菲亚大清真寺内堂）
终于到顶，走出甬道，一圈围廊，霍然光明。头顶，幽暗巨大的圆穹，围绕着光柱交叉的顶窗。脚下，迷蒙深广的大厅，数不清的廊柱，我们已经来到教堂的顶层。
1500年的建筑，保留的如此完好，本身就是奇迹。更别提处处遗留着历史的记忆。什么记忆？世界最早的基督大教堂！
眼下这里墙皮大面积剥落，正在修缮，到处是脚手架。但我祈祷，能加固最好，实在不行也最好修旧如旧。
得感谢默罕默德二世苏丹。一个二十出头的年轻人，不仅有眼光而且有着足够的心胸。尊重历史，保护人类文化遗产。为后世树立了榜样。
他占领了君士坦丁堡，把她更名伊斯坦布尔，并且在圣·索菲亚大教堂对面，修建了当时最宏大的“蓝色清真寺”。同时，把圣·索非亚大教堂改为“清真寺”，只把“钟玲、祭坛、圣幔、祭奠用具进行了改造”，并修建了四根宣礼塔，确定了“索菲亚大清真寺”的地位。 随后近500年，几次加固维修保留了原状，就说这大厅，也许有50米高，巨大的穹顶，层层回廊。顶层的壁画，耶稣、约瑟夫（耶稣父亲）、圣母玛利亚栩栩如生。就连这底色也没有清真寺的青蓝洁白，保留了黄褐色。
其实这里更像个拜占庭帝国的大古董，穹顶、回廊、悬窗、石柱，镶金的墙壁，数不清的马赛克镶嵌画，无数的珍宝，一种历史的沉重。
1935年，土耳其世俗化改革，建立共和，这里改为博物馆。我在修改这篇游记时已是2020年11月。四个月前，土耳其现任总理埃尔多安宗教回潮，这里回复宗教场所。
大教堂在变，它将进一步印证人类文化的变革。
（内堂一角）
四 青年
伊斯坦布尔收获之一是碰到一群中国的年轻人，有多少？大约20多位，和我们住在同一旅社，晚上扎堆聊天。这是很另类的一群年轻人，放着好好的日子不过，边打工，边闯世界，比起同代人，思维更活跃，眼界更开阔。
我和施炜还保留着自驾穿越非洲的想法，但仅我们两个半大老头，语言、眼界都受限制。而非洲不同欧洲，不可预见的事更多，能否在这里找到“同谋”？我们试探着。
小毛，32岁，广州人，做金融出身。不知动了哪根筋，一夜忽发奇想，独自外出。原计划到拉萨看看，看上了瘾，留下打工。干了四个月，开窍了，野心更大，跑到尼泊尔。这一下收不住了，一路打工，一路高歌猛进。竟从印度、巴基斯坦、伊朗一路来到土耳其，走了一年多。来到伊斯坦布尔正在谋划，准备去埃及、利比亚、一路到摩洛哥。
这是典型，其实很多，有不少姑娘。大多是80后，90后的孩子。我问他们为什么独自外出，回答多样。但有一个共同点，不满意国内过于死板的生活。他们关心国事，关心历史，和我们这些半大老头聊文化革命，聊上山下乡，聊改革开放，聊89民运。这是一代有着奇思异想又勇于行动的年轻人，真羡慕他们。
今天，老严身体不好回国，秦红独自出游保加利亚。
偌大设想的出游，告一段落。
（皇宫晾台外景）
