文革大串联，因为进出西藏，半年内，我曾两入成都。
我的父母1950年参加了解放大西南，我在四川雅安出生。我幼儿时的保姆，幼儿园的阿姨，几乎都是成都人，我对成都有感情。串联前，我的父母就告诉我：成都文化丰富，要了解成都，第一看茶馆。第二看皇城；第三看武侯祠；杜甫草堂；青羊宫。
真来了，真没得看。1966年十月，文化大革命风起云涌，成都在动荡。大字报、大批判、大破坏成风。茶馆几乎是瞬间绝迹，皇城还在，已被贴上了封（封建阶级）、资（资产阶级）、修（修正主义）的标签，这里正在“破四旧”，我们走进“皇城”。
我一直以为，“皇城”是三国蜀汉政权的遗留。来了才知道，非也！称呼“皇城”是成都百姓的俗称。这里更应该叫“王城”。是明代朱元璋为其第11子朱椿建造的藩王府。
也不白叫“皇城”，看得出，王府的规格仿照北京皇宫。不仅有金水河，金水桥，有沿南北中轴线对称的建筑群。而且有承运门、承运殿、端礼殿、昭明殿等大型宫殿。规模庞大，气势恢弘。俨然是小一号的皇宫。
我们来时，这里是市中心。格外受到红卫兵的关顾。破四旧，大拆大砸，这里满地建筑垃圾，风雨飘摇。
半年后再来，1967年2月，这里以成了武斗的战场。“皇城”前拉上了铁丝网，筑起了工事，两派隔着城墙对立，随时可以听到枪声。
1966年，成都远没有现在的规模，那时的武侯祠、草堂寺地处荒郊野外，青羊宫也绝了香火。红卫兵忙着造反夺权，虽然有破坏，主体得以保留。
文革后的40年，我曾多次走进成都。不仅茶馆遍布城区，武侯祠、草堂寺、青羊宫都已修复。只是再也看不到“皇城”。1968年，被当时的四川省革委会下令拆除。
这次再来，昨天走访了武侯祠、草堂寺，今日一早驱车来到青羊宫。
成都盆地，历史悠久，文化驳杂，教派林立。近年三星堆考古，似乎又和中亚拉上了关系，很神秘。神秘感之一，就是这里发源了中国土生土长的道教。
离成都不远有个青城山，那里有个天师洞，据说东汉张道陵在那里修仙，创立了道教。一时风靡，以致影响了推翻汉朝的黄巾起义。
道教真正发达，在李唐王朝。因为道教鼻祖李耳（老子）姓李。据唐太宗李世民“考察”，是他家的先祖，道教有了皇家血系。
眼前的青羊宫还真和李唐王朝有点关系。这里的老道吹嘘，青羊宫始于春秋，称“青羊肆”，三国更名“青羊观”。唐末，唐僖宗到成都避难，梦红光入地，随掘出玉砖，上有古篆文书：“太上平中和灾”以为吉祥，拨款扩建，成就了今日看到的“青羊宫”。
我们到来，还在门外，已是人潮汹涌。巨大的香炉，香烟缭绕。信众排队等着跪拜上香。
这里怪，建筑布局，五重殿堂。主殿三清殿，供奉玉清元始天尊、上清灵宝天尊、太清道德天尊。两侧塑十二金仙。奇怪的是，十二金仙居然包括佛教的文殊菩萨、普贤菩萨、观音菩萨，还都有道教封号。
二重混元殿，专门供奉李唐“先祖”李耳（老子）；三重王母殿，供奉王母娘娘；四重玉皇殿，供奉玉皇大帝。到这还都没什么，虽然佛家道家有点混杂，但基本秩序不乱。最奇特，最高第五重殿，供奉唐高祖李渊，唐太宗李世民。你看看，三清把门，玉皇坐镇，唐皇烛照至尊。
不仅整体布局奇特，殿内布局也新奇。大殿主神两侧陈列着卖香烛、法器、经书的专柜，最多的是古玩字画，珠宝玉器。而且标明，大法师开光，祛病延年。
再看看香客，有的虔诚跪拜上香，有的背手悠哉游哉。教化的清净场所和诱惑的碌碌红尘，和谐的搅在一起。这里有今人提的楹联：“深领古玄经，弘扬圣教消邪说；共迎新世纪，益晋文明致太平。”横批：“老而不老”。看着有些意思，我也和一首：“太上君一洒尊南北，混元殿富贵卖东西。”横批：“同光和尘”。
青羊宫大，内中的门道五花八门，看不够也说不清。真正让我心仪的是道乐队，道医院。
道乐不稀奇，宗教几乎都有音乐传统。可看道士演奏，我是第一次。一个不算小型的乐队，有扬琴、竹笛、笙、琵琶、二胡、月琴、鼓钹、木鱼，民乐器可谓应有尽有。最珍贵，一套石磬、一组编钟。这里可以出资点乐。闭目细品：管弦轻和，清音袅袅；如临清潭，如沐春风，有虫鸣鸟啼，树叹花嘘；似乘风飘逸，喜悦之情油然而生。
道医，第一次接触。中国的国学，“医道同源”。儒家与道家更是互为表里。民间有：“秀才改大夫，雷公打豆腐”的说法。
走进去，病人廊道就坐，有小道士叫号。道医，一人一间诊室，白衣法冠，竟然是一个真正的医院。有趣的是：走廊有宣传栏，对道医的概括很有时代感：道医理论，“一个中心，两个基本点”。一个中心：以静养为中心。两个基本点：调理脾胃，增补肾气。
我问道医，他告诉我：病乃是人的身心耗散过渡。治病不外求，只求诸己。欲望多了，患得患失，魂不附体，安得不病？精神内守，病安从来？
更让我惊奇的是，道医虽然内穿道袍，外罩白衣，可脚底下却是锃亮的皮鞋。诊室内有沙发、冷柜、热水器、空调，边询问边在电脑打字。
管事的道长更是前呼后拥，好大的气场，“仙家”与时俱进了。
