（一）
（于田街头雕塑“库尔班大叔见到毛主席”）
夜宿于田，一座还算繁华的小城。
市区不大，马路开阔，两列花坛，几座内地对口援建的大楼。市中心文化广场有毛泽东接见库尔班大叔的雕塑，十数个汉族老人晨练。唯一和内地的区别，街道的标牌和商店的题记是汉、维两种文字。
早市正在运营，门口陈列着拉菜的驴车，可以明显看出，维胞人多。满眼所见，花头巾，花裙子，和气壮硕的维族大嫂。问价，居然一多半商贩说不好汉语，好在这里也有汉族商贩。一个河南驻马店的小伙子告诉我，这里维族人多，汉族大都集中在县城。语言不通，生活习惯不同，汉族和维族各有各的圈子，很少来往。一般城郊的维族会讲普通话的人多，和汉族也来往多。学习汉人大棚种植蔬菜、水果，销到城里、和田一带，收入不菲。边远的农村贫穷，有部分维族人排汉，但并不严重。“我们和他们一同做生意，不难相处。”他来这里20年，不准备回河南。
这里和内地两小时时差，9点半出发，太阳刚出坡。走出县城，高大的白杨，密集的村落。路边两道明渠，流动着混黄的雪水。沿渠的民居，土墙、大院、很具民族特色的大门，很多门敞着，百姓正在洒扫庭除。从大门望进去，漂亮的葡萄架下摆放着摩托车、汽车。如果不是街上张贴着公安局的通缉令，很难想到一个月前这里刚发生过宗教暴力事件。
（和田附近村庄路边明渠）
这一带已是南疆腹地，人口密集，农田接着农田，绿洲连着绿洲。就是绿洲间隔的荒地也长满旺盛的芦苇、骆驼刺。10点40车过策勒，车速提高到110公里，12点20走进和田。
我知道和田是因为和田玉。早就听说，和田盛产玉石，最珍贵的羊脂玉。据说战国时名动一方的“和氏璧”就来自这里。我见过羊脂玉，是在敦煌，那里有个玉石市场。羊脂玉质地纯、结构细、水头足、油性重，不张扬、不艳丽、不耀眼、精光内敛，有着一种神奇的魅力。
我不懂玉石，也无心涉猎。可我曾在距敦煌200公里的戈壁见过采玉人：满面黝黑，衣衫褴褛，住在戈壁边缘的地下土窖里。每天顶着大太阳在戈壁游荡。我问过他们怎么找玉，说了半天不知所以。其实他们所有找玉的经验不过怎么识别玉石料，至于玉石料在哪里全凭运气。用他们的话说，三年不开张，开张吃三年。采玉艰辛，玉石自然不便宜，都说黄金有价玉无价，如今市场上的羊脂玉已到了按克论价的程度，据说一克可达人民币20000元。好的羊脂玉都有故事，行家讲起来就是个传奇。
我想象中的和田，戈壁石滩，满目荒寂。誰知真来了竟是高楼广厦，人流如潮的现代都市，竞像是和玉石没关系。
唯一引起我们注意的是街心有白色的防暴装甲车，守着全副武装的武警，天上有巡逻的直升机。
（于田清真寺）
自从米兰遇险风扇就不转了，修车。一个中年维族人的店铺，起了一个很现代的名称“曼子力汽车电子科技”。老板带着四个徒弟，都是自家的孩子。孩子在清理沙尘，老板陪我们说话。
许天宁“聪明”，离开北京就在车上贴了张彩塑的伊斯兰标记。老板惊奇，问我们能否读出上面的题词。“安拉我主是唯一的神。”老板大喜，“朋友！朋友！”和老许拥抱。马上搬出一个西瓜。切开，难得的香甜。老许拿一牙递给老板，不接。“为什么？”老板笑笑，“现在是斋月，白天不能吃东西，好的穆斯林连水都不喝。”轮到我们惊奇！
斋月是穆斯林文化的重要组成，封斋期间除病人、孕妇、幼儿、旅客，从黎明到日落都须戒饮食、戒房事、戒丑行、戒秽语，以净化心灵，体会穷人疾苦，陶冶性情，克制物欲，萌发恻隐之心。
这些和汉族人没关系。
汉族是当今世界有限的没有信仰的民族。不是没有崇拜，而是崇拜太多。皇帝老儿、八府巡按、孔夫子、太上老君、佛陀、送子娘娘、土地公公、灶王爷，什么都信，又什么都不信，只看需要。
信仰不讲功利。既是生命理念，更是面对大千世界无数诱惑，有所得，有所不得的操守。
老板问我们“我们是有信仰的人，你们有信仰吗？”无从回答，“你们信共产党？”仍是无语。
问心，信吗？
我知道我们到了中华伊斯兰文化地区。
（二）
（新藏公路0公里）
继续前行，车到皮山，又是无尽的戈壁，右侧有了一条铁道。这里正在修高速路，阳光肆虐，气温到了35度，公路都冒烟。
17点车到叶城新藏公路零公里，这里有新藏公路零公里纪念碑。
我们一路穿乡过镇大都有40公里、60公里的限速，稍有不慎超速，就可能被探头记下罚款。车一会儿提速，一会儿刹车，一惊一乍，如今总算走上了高速路。
新藏公路被称为天路。北起新疆叶城，南至西藏拉孜，全长2143公里。沿途穿越喀喇昆仑山、昆仑山、冈底斯山、喜马拉雅山。翻越5000米以上山口五座，冰山大板16个，冰河46条，平均海拔4500米，几乎所有路段都在高寒缺氧无人区。空气含氧量只及内地的一半，是世界海拔最高，条件最艰苦，路况最艰险的公路。堪称世界公路史的奇迹。
十年前我和朋友曾从拉萨走向这里，那时还是一条沙石路。雨季山洪暴发，公路冲断，几乎就是在河滩上行走。那次我们从拉萨出发到了班公错，新疆的大门口，离叶城也就百十公里路。
三年前，老许和丁大夫来过这里。他们说，三年前这里还是一片空地，只有一座营区，一个集贸市场。如今建起了一座零公里大门，一片花坛，周边有现代化的乔戈里峰大酒店和零公里小区，已经初具城市规模。
和零公里纪念碑合影，继续前行。
叶城人称玉石之乡、石榴之乡、核桃之乡、大枣之乡、歌舞之乡，听着都头晕，可老信独欣赏维族的烤馕。路边有烤馕摊，支着一个巨大的遮阳伞，一座石砌泥糊的炉灶。一个很大的炉堂，烤炉上有饼铛。烤馕制作工艺和内地的烧饼差不多，只是更大，更厚。有七八寸的直径，两三公分的厚度。和面掺上油盐，先在饼铛里焙，再在炉膛里烤，期间要不断伸手到炉膛里翻转。这里太阳毒，气温高，守着炉灶，实在是个很辛苦的工作。可辛苦换来的馕可口香脆，特别是一口馕，一口西瓜，咸香裹着甜嫩，实在是难得的享受。
（烤馕摊贩）
这里的加油站怪，只留一个出口，非常不方便。问何以只留一个出口，答，现在是安保时期。也确实不一样，每个加油站都有武警持枪守护。
还有220公里，好在走上了高速路。接近喀什，车多了，竟然两次遇见逆行的摩托，风驰电掣迎面而来，吓死活人不偿命。明明是上下行两条车道，中间还有隔离带，怎么就开到这边来了？
20点50走入喀什，天还大亮。
喀什漂亮，市中心一面大湖，沿湖鲜花翠柳，有儿童乐园，巨大的摩天轮。只是挺宽的马路，便道被卖瓜的摊贩占领，行人和数不清的摩托、汽车抢道，成了一锅粥，十几天第一次遇见了堵车。
喀什原称疏勒，有2000年的历史，是个正在发展的古城。高大的现代化楼群举目可见，隔条马路就是古城。古城独特。高坡，一栋栋黄褐的伊斯兰房屋沿高坡错落，几万居民聚居叠住，非常密集，最突出的是圆顶的清真寺。房屋围着清真寺建设，房宇连着房宇，古巷接着古巷，古巷上面有高架的通道，鸽群在古城上盘旋。看上去像一个巨大的蜂巢，简直就是一座迷宫，我第一次在中国看到如此特异的伊斯兰古城。
遗憾的是，两处高台聚居的古城，一处正在拆迁。
问路旁的协警，告知：老城太挤，卫生条件差，里边全是维族。巷道勾连，盘根错节，治安乱，藏个把坏人很容易，不好管理。问，加强治安是否一定要靠拆迁？答，给旅游留下了一块，明天你们可以买票参观。
无语，这种情况我在湖南凤凰古城，云南丽江古城，包括西藏的拉萨都看到过。好好的古典民居，上千年前的活文化，一旦成了景区，就像把野兽关进笼子里让人参观，还能是活生生的吗？黯然。
初来乍到，参观不急，走进肯德基喝杯饮料，碰到了一对加拿大夫妇。
这是一对中西合璧的夫妇，受联合国委托在加拿大黄刀市的印地安学校教书。妻子是马来亚华侨，会说汉语，暑假来到中国旅游。她告诉我，来到中国一路坎坷。先是在河南天台山住进民居。因为不懂住民居要到警察局登记，四天就被警察撵走，告知外籍人只能住涉外饭店。“我们只是小学教师，没有多少收入。外国人也不全是大款，住涉外饭店很贵，可跟警察说不清。”一路又去了湖南、云南，经常碰到类似问题，很不方便。此次来南疆，来前亲戚就告诉我们，南疆不能去，有危险。可我们不怕，哪没危险？到了南疆没地方住，旅馆、饭店看到老公这张脸和外籍护照不敢接待，要我们去警察局登记。我们只是旅游，呆不了几天，哪有时间登记，又不熟悉，真是为难。我不知怎么安慰他们，只能以主人的身份道歉，告知现在南疆是特殊时期，大家都要将就。
这一下提醒了我们，我们一行四人也有一个是台胞，持台胞证。只因一路住旅店，标间两张床只用一张身份证登记，才没碰到麻烦。今后路还长，老信最好不要出示身份。好在老信一口普通话，一张中国脸，不像那个老外，走到哪一眼就被认出。
小心谨慎住进公安局附近一家旅店。
公安局门口站岗的武警全副武装，穿着防弹衣，院内停车场几辆灰白色的轻型装甲车。可看看沿街行走的百姓非常坦然，附近的酒吧灯红酒绿，隐隐传出爵士乐欢快的鼓声。
（喀什新城）
（喀什老城）