看到北极光 2012年3月1日
“黄刀”，一个名不见经传的加拿大北极圈附近的小村。“黄刀”的得名源自早期探险家来到这里，见当地土著大多佩戴黄铜制造的腰刀，称这里为”yellowknife”，译成汉语就是黄刀。
“黄刀”开始被世人知道是因为这里的皮毛，这里产各种北极动物的皮毛，其中北极熊、北极狐、北极狼、北极貂最为著名，被当时的人称为“软黄金”。上世纪末，因为动物保护运动，“黄刀”走向没落。“黄刀”的振兴是这几年的事，因为本世纪初这里发现了钻石，如今产量已居世界产量的1/5，加拿大也因此跻身世界主要钻石生产国。有了矿产，就有了投资，也就有了人气，近几年这里出现了移民潮，短短十几年，诞生了一个近两万人的城市。
我知道“黄刀”，不是因为钻石，而是因为北极光。因为我的摄影爱好。
2001年移民加拿大，曾五度到北极圈附近的育空地区旅游，2006年还走进北极圈到了因纽特。虽然见到了北极山河，无限风光，却很难见到北极光，只有一次见到也很弱，拍出的作品很不理想。从那以后我从网上知道了“黄刀”，一个研究了一辈子北极光的日本学者断言，“黄刀”是全世界观看北极光的最理想的地方。
一个偶然的朋友聚会，四川女士王红提出要去黄刀，得到老同学贾八一的响应，很快变成了集体的决议，竟然组成了一个十人旅游团队，有老同学贾八一、张子京夫妇，老邻居白平、张奇灵夫妇，小朋友杨小照、明飞夫妇，新朋友李猛夫妇，加上王红和我在加拿大也够得上“浩浩荡荡”。
飞机航行在通向北极的天空。眼下已是早春，温哥华的樱花已然含苞，大地正在反绿，可飞机下的北方大地却冰原笼罩。途经“爱民顿”，正是大雪纷飞，气温已然零下10度。再起飞向北，波音737飞机居然坐得满满的，可以看出很多是土著。
狗拉雪橇
加拿大北方族群多，不是专家很难搞清。但当地土著有明显的生理特征，看上去像蒙古人，扁平的脸，粗壮的身材，待人和气，透着朴实厚重。
不知为什么当地的土著爱斯基摩人不喜欢自己的称呼，一定强调自己是因纽特人，据说这与当地族群复杂有关系。当地除了印第安人后裔，还有英裔与土著的混血后裔，法裔与土著的混血后裔，各有各的文化，各有各的称谓。除了因纽特人，其余统称“丹尼”人。以致“黄刀”所在的西北特区有11种官方语言。除了英语，法语还有9种当地土语。加拿大标榜民主政治，多元文化，主要是强调地位平等，至于语言其实大多并不通用，真正通用的仍是英语。
2点走出机场，地陪的导游已在等待。我们和当地旅游公司曾在网上有过联系，见面了才知原来是一家人。家长老罗（CK），妻子安吉拉（Angela），女儿蔚达（Verda）。老罗一家来自香港，安吉拉曾在香港的著名旅行社工作，对旅游不陌生。这几年黄刀政府鼓励开展旅游，老罗去年底注册了旅游公司，华人搞旅游的也只此一家。老罗一家可谓黄刀华人旅游的开拓者。
听安吉拉介绍，整个西北特区相当于英国的面积，其实就是一个大公园，有北美第二大的湖泊，有世界保护最好的淡水三角洲。这里不仅有白熊、棕熊、黑熊、北极狼、北极狐、驯鹿等众多的野生动物和世界最大的野牦牛群，还有钻石、黄金、石油、天然气等丰富的矿产资源。西北特区有4万人口，其中近2万人口在黄刀，有大约190个中国人。
黄刀地处北纬62.25度，受极地气候影响，寒冷干燥。夏季短暂凉爽，冬季漫长寒冷，摄氏零下50度的低温并不少见。但也正是应为干燥少云，夏天少雨，冬天多雪，使这里成为春秋两季看极光最理想的地方。
放下行李，安吉拉告诉我们，第一个节目“狗拉雪橇”。
“狗拉雪橇”我不陌生，2006年圣诞节我曾在因纽特玩儿过。可这里的狗拉雪橇与因纽特不同。
首先是狗，因纽特的狗是清一色的雪橇犬，身形较大，满身洁白，除了红红的鼻子，黑黑的眼睛几乎没有一丝杂色。这里的狗不同，不知什么品种，黑灰色、浅棕色、什么颜色都有，个头也小，但很有生气，见了生人不断的咆哮。
其次是雪橇，因纽特的雪橇都是单人驾驭，只供一人乘坐的雪车。大多还是空着，驭手站在雪车后方，那里有道横梁，人站在横梁上发出口令，驾驭雪橇狗飞跑。那里的雪橇，单人驾驭由四条狗拉，如果雪橇上坐一个人就由八只狗拉着跑。驭手事先要经过培训，和狗相互熟悉，跑起来大声吆喝，颐指气使，很有些强霸的味道。那雪车跑在雪道，上下颠簸，左右摇摆，风驰电掣，惊心动魄，很难得的体验。这里不同，雪橇大，一只可坐五个人，挤在一起，由14只狗拉，驭手是当地人，跑起来要慢得多。
虽有差别，但跑在冰原，看遍地洁白，听狗吠喧嚣，特别是人多，挤在一起，每到上坡下坡雪橇左右摇摆，引得女同胞阵阵惊叫，也是一大乐趣。
雪原漂亮，不仅因洁白平整，单纯划一，更是在一座座长着松林、灌木的小岛。那些小岛黑色的松林顶着白色的雪花，屏障着雪原，雪橇跑上去，转个弯就是一片新天地，黑白分明，清清丽丽，美得不得了。
极地黄昏
我们十人分为两车，好在我分在第一车，到了目的地，来得及为下辆车专门摄影留照。
玩儿完“狗拉雪橇”来到一片湖边，这里有个当地著名的小酒吧，英国女皇曾来这里做客，有很好的当地烤鱼。弟兄们坐进酒吧闲聊，我走进湖区。
好大的湖，湖边一排排冻结着的船舶。夕阳西下，隐在山岗下，为地平线的浮云染上一层淡粉，裹在长天淡蓝的色彩里，那份清纯，那份淡雅，看得人心都化了。远处有山岗，岗上有别墅。可以想象，夏天的晚上，雪化冰溶，碧波千顷，北极光映在湖上，那该是什么景象？
走进小酒馆，很意外，不仅小，只能安放七张桌子，一个七八米长的吧台，而且非常陈旧。没有装修，满墙的污渍，让我想起美国西部电影打工仔的酒吧，可就是这么个酒吧却是黄刀市的名胜。
到黄刀来的游客几乎都来过这里，包括大英帝国的女皇。酒吧怪，把女皇用过的马桶垫高高挂起，注明出处，算是广告。还就这么个地方竟然挤得满满当当。酒馆还真有些特殊气象。满墙污渍不可小瞧，仔细端详，竟然是百十年来世界各地游客的题词。题词并不新鲜，无非“到此一游”系列，难得的是不同文字，不同笔迹，洋洋洒洒，累积堆砌近200年。据说这个小店是当年北美淘金热时所建，从那时就形成这个传统，凡来到这天边小酒馆的游客都签名留念。此风一开，签名从天花板写到地面，写上窗台，写上灯罩，写上窗帘，写到一切可以写的地方。有些不识字的游客就刻画出小人、北极熊、鲸鱼、海豹等等形象，生动趣味。还有更简单的方法，在零钱上题名，再用胶水贴上墙面。于是各个时期，不同国家，不同面值的货币贴得哪都是，就像个万国货币展览。
想想看，这满堂的签名该出自多少人的手：淘金客？文人墨客？游侠？赌徒？妓女？土匪？军人？警察？还是像我们这样的当代游客？这污渍后面该记下多少狂欢？多少失意？多少伤心？多少寂寞？有了这看不见的历史，有了这斩不断的猜想，小店还怎么粉刷装修？这污渍就是小店的商标，这近200年的陈迹就是小店的形象。
天黑了，小店人满为患。这里的人臃肿，包得严严实实，虽说室内有十几二十度，可隔着两层玻璃，外面就是零下30度的严寒。怪了，仔细分辨，酒馆内最多的不是当地人，而是日本人。安吉拉告诉我们，黄刀历年都是日本游客多，每年来的游客甚至接近本地人数。日本人有个迷信，凡见过北极光的人，老年人能享受长寿，青年人特别孕期的青年夫妇，孩子将一生幸福，这里也就成了日本人老中青几代人向往的圣地，难怪满墙的日文题字和日式漫画。
吃了当地著名的白鱼，晚九点来到距市中心十几公里的北极光观赏公园。
离开市区，即看到天际的极光，一条条淡绿色时明时暗的光带。我好着急，好容易车停在一块林地，导游要求大家列队行进，要先介绍营地。我等不及，我知道看到北极光不容易，而且北极光说来就来，说走就走，容不得犹豫，我有在冰天雪地，千难万险寻找北极光的经历。
快速跑出林地，一块冰冻的湖区，支好三脚架，调高相机的ISO感光度，装上广角镜头，黑暗中摸索着调整焦距。对着营地帐篷从取景器看出去，暗夜里，三顶透亮的帐篷，无际的黑夜，隐隐有淡绿的色调。按下快门，三秒钟曝光，显示屏上一片光亮。喔塞！漂亮，显示屏左下角三顶因纽特人的帐篷，帐篷内的光亮映红了周边的松林，松林之上六分之五的篇幅一片跳跃闪动的光带，光带明暗参差，虚实叠韵，渗透出点点星光。绿！绿得清清楚楚，凄凄迷迷。我知道仅此一张就不虚此行。
营地
开拍就收不住，此刻的北极光主要在偏南方向，那里有松林，有冰湖，我不断变换着前景一张接一张曝光。不知拍了几张，黑暗中听到有人呼唤，无奈，收起三角架寻找大队，大队人马仍在导游指导下参观。我呼吁大家赶紧拍照，有三角架做好拍夜景准备的几人马上散开，各找各的取景地。这时我反而轻松，随多数人上到观景台。
这是湖边松林中的一块高地，据说为因纽特族长所有，合作者在高地修木栈道通向一座平台，平台上有座椅，此刻已然坐满游人，据导游说，今晚有70多名看极光的游客，除了我们十几个中国人基本都是日本人，前几天人多时，曾达到300多人，这里几乎就是个夜半“朝圣”的大会
合影
从这里望出去，暗夜中，隐隐有松林，松林上无涯的天幕。天幕布满繁星，向南的星光上覆盖着一层缥缥缈缈，虚虚幻幻的淡绿光晕。这光晕倏忽不定，自由摇摆，时而一字横波，上下起伏；时而之字竖立，左右摇动，时而像一缕青烟从松林中袅袅升腾，时而像一面纱帐轻柔的覆盖太空。这是我第一次如此清晰地看到北极光，太美了，简直无法用文字形容。
难得的是，一轮明月清辉万里，高悬北方天幕，暗夜中竟然可以顺光拍人与北极光的合影。为白平、张奇灵夫妇，杨小照、明飞夫妇拍了两张与北极光的合影，真是千载难逢的机运。
大约十点半北极光渐渐隐去，我突然感到身上寒冷。真冷啊，手脚都冻僵了，也许到了零下30多度，脸颊冻得生疼。
我们一行离开温哥华都作了充分的准备，可到了这里还是不行，好在老罗、安吉拉为我们准备了当地的装备。可我要摄影，既不能带防寒目镜，也不能戴口罩（哈气会冻在取景器上），只能硬挺。
下到冰湖，多数人躲进帐篷取暖打扑克，看北极光要等到下一个高峰。
此刻我才得知，酷爱摄影的王红，此行的发起人，竟然阴差阳错没带来三脚架，急得满头大汗。到了这里很难找到三脚架，老罗还真找到一台，但不好用。老同学贾八一也在摸索拍夜景。
等到12点40外面一片惊呼，跑出帐篷，天幕在波动。
这是和两小时前完全不同的极光，不再像烟雾轻云飘缈，而是像闪电，在天幕上急速的跳跃。真是奇幻的时刻，一道道绿色的光波，从东到西，从南到北，倏忽飘逸，大开大阖。
“天地有大美而不言”。我突然明白:人穷极一生只能无限接近自觉于自然，却不可能完全自觉于自然；人穷极一生只能发现自然之美，却不可能发明自然之美；一切人间的美好不过是自然的摹品！这既是人的伟大，也是人的渺小，既是人生存在的意义所在，更是人生无限美好的渊源。
我看见了北极光，更看见了无限美好的大自然。
“天地有大美而不言”。我突然明白:人穷极一生只能无限接近自觉于自然，却不可能完全自觉于自然；人穷极一生只能发现自然之美，却不可能发明自然之美；一切人间的美好不过是自然的摹品！这既是人的伟大，也是人的渺小，既是人生存在的意义所在，更是人生无限美好的渊源。
我看见了北极光，更看见了无限美好的大自然。