一早躺在床上，打开台灯：剥蚀的天花、残旧的窗棱，彩绘的茶碗，镂刻的古钟，一时有些迷蒙。幻觉中穿越时空。这座沙溪古镇，真是看不够、说不清。
昨天下午，走进“兴教寺”，又是个说不清。一座寺院，有什么说不清？我们到来，寺院正在修复。门口有标牌：建于明永乐十三年（1415年），是国内仅存的明代白族“阿托力”佛教寺院。
何为“阿托力佛教”？没说明，问导游，说不清。只说是白族人的先人，好像一种祖宗崇拜。可祖宗崇拜怎么会有佛祖参与？最重要，这里看上去，就是一座寺庙。导游告诉我，寺庙正在修复，有专家指导。找过去，还真有两块标牌：一块，寺登街老年活动站兼地方诗社；另一块，寺登街文化站兼寺庙修复指导。围着茶桌几位老先生。问他们，何为“阿托力佛教”，还是说不清。只说是白族远古自然崇拜和佛教的结合。有一位老人说，源自藏传密宗。他们告诉我，兴教寺一解放就被政府征用，佛像早就毁了，僧人也早就散了。对于寺庙的历史，很少人知道。文革中，寺庙一部分成了镇政府办公室。大殿成了镇政府的仓库，堆着桌椅板凳。这倒好了，没人关顾，保留了一组古老的壁画。
前几年，几个瑞士人旅游，想看看兴教寺建筑，发现了这些壁画。他们说，寺院早毁了，过去这些壁画也没人看重，幸亏文革中大殿没拆，得以保留。他们告诉我：这是他们的先祖创作，有20多福。其中的《太子游苑图》，描绘了古南诏、大理国的宫廷生活，弥补了史书记载的缺憾。成为研究南诏、大理国的重要历史物证。这里的壁画照片送到北京，来了不少专家，引起重视，这才决定修复“兴教寺”。
2000年，整个“寺登街”纳入世界纪念性建筑濒危遗产名录，政府迁出。他们这些老人是镇政府聘请来的，为看管文物，也为修复寺庙，监督维护。一位老者说，毁坏的年头太长了。原来的样子已经记不清。
我们四处走走，这里正修复，遍地建筑垃圾。两跨院，两座大殿，基本空着。有两排展览栏，展示着发现、修复兴教寺的介绍图片和说明。最简陋的是大殿，四围空空，正中临时摆了三尊泥塑的佛像，背景是在帆布上草草画出的西天圣境。导游告诉我，帆布后面是古人的壁画。最醒目，山门的哼哈二将，已经雕塑成型，还没上漆。黄白的木质雕塑，打满补丁，金身尚没塑成。可门口已经有了六个固定导游，有了收费处。
不知是因为历史古远，文化重叠，还是因为没有图案，随性修复。一座标榜藏密的寺院，殿外殿内几乎所有的廊柱、门框都有楹联。而且刚刚完善，黑底金字，粉刷一新。不仅笔力遒劲，而且字体行草篆隶应有尽有。最奇特，内容驳杂，各门各派，很醒目。
我大体看了看，有颂经礼佛的，有歌颂圣人的，有提倡道家三清的，有赞颂山水的，也有歌颂现实的。特别有几幅是对本地文化人物的表彰，很不得要领。
这里的文化原本就驳杂，茶马古道，南至缅甸、泰国；北达蒙古、俄罗斯；西抵西藏、印度，自古就人文荟萃，消息灵通。
也难怪，这里的寺院，儒释道三教合一。这里的百姓对八方文化，四面来风，广纳博收，和而不同；反正大殿有的是地方，谁来了都可以坐把交椅。遗憾，这里目前还仅限于中国古典文化的范畴。什么时候一个大殿供奉上孔子、老子、耶稣、佛陀、穆斯林的真主、日本的大神，把寺庙办成后人学习历代先贤的博物馆。信徒们也就不必为学术上的差异剑拔弩张，那才是真正的世界文化融合。
告别沙溪，前方就是昆明。连续十几天的奔波，特别在车上写作，非常吃力，很疲劳。以致先是在德欣开始发烧，到了香格里拉，口腔溃疡化脓，每天只能吃几个鸡蛋，喝几瓶奶。结果，到了丽江没去泸沽湖，留下了遗憾。原计划此次行程前方还有梵净山、遵义、凤凰古城。可现在的状况，只能单独从昆明乘飞机返京。
此次自驾南行，16天，6000公里。加上去年的川西、甘南行，横断山区全部走遍。圆了30年的梦。
离开横断山区，离开雪山蓝天。也就失去了新鲜，失去了思考。又见高楼，又见车流，又见漫漫的雾霾，旅游也就到了头。
坐在飞机上畅想，旅游原本为放松，怎么就有了写作？而且一发不可收，直至累出了病？
走进高山大川，就有了那种随时涌现、转瞬即逝的激情。你看：漫漫草场，皑皑雪峰，清溪高挂，雾海蒸腾，更别提，高山藏宅的多彩，半山马帮的铃声。我们仿佛走入远古，走入灵魂的深处，那是“我思故我在”的征程，是大千世界，人生轮回参与的感悟。才会有一种强烈的向往，仿佛人间的牵挂都随眼前烟云逝去，只留下美的憧憬，爱的泛化，自由的心灵。那心灵的所见、所闻、所思、所感，怅怅洋洋，无所归依，才有了诗、有了游记，尽管粗鄙，仍不能自已。一任她宣泄。我此刻的顿悟，美才是信仰，是人心的提升！