4月1日星期五
万古楼地处老城东北侧的狮子山顶，是丽江坝中心的置高点，观赏丽江全景风光的最好地方。
万古楼五重檐全木结构，高33米，据说是斗拱建筑一柱通顶的第一楼，东巴语称“千年万代楼”。万古楼的规模略逊于江西重修的滕王阁，武汉新建的黄鹤楼，比依然保持古制的洞庭岳阳楼还要高大。万古楼相传建于元初，是元蒙皇帝敕封的沐姓土司家族的私家建筑。近千年的木结构建筑能保留至今，也许正是沾了地处偏远，私家建筑的光，来的人少，得以保留。
近年，丽江开放旅游，万古楼重修辟为公园。
走进万鼓楼，也许正是旅游淡季，又是中午，除了我们四人没有游客，只有一个管理人员。让我奇怪的不是这四层高楼，16根巨柱，也不是楼顶藻井彩绘的万龙图，而是楼内四层挂满国画和书法墨宝。问管理人员，这里正在搞书画展销。更惊奇的是，竟然有一幅孙中山的行书唐诗，两幅张学良的楷书宋词，堂而皇之的题着孙中山、张学良的签章，而且卖价不贵，2000元起价。这三幅字看上去倒也有些古旧，但以年代和诗的内容看，孙中山的条幅在辛亥革命后三年，张学良的条幅应是在台湾写就，不知怎么流落到大陆？张学良录写的宋代晁冲之的诗“老去功名意转疏，独骑瘦马取长途，孤村到晓犹灯火，知有人家夜读书。”从其所录诗之意境和书法成就，还真有点孤愤自赏的味道。可如果是真迹？怎么来到这大众行销的场所，而且如此低价的悄然高挂？这些年文化骗子太多，思之再三，无能力辨别真伪。再问管理人员，更奇了，卖画的人回家吃饭去了，如此文物竟然无人呵护，即使想收藏也办不到。
放弃收藏的心思，上到顶层观丽江全景。这是一个典型的山区平坝，四周雪山围护，玉龙雪山最高。坝区很大，直径不下十几公里，西北是新城，高楼林立，街道开阔，路上车水马龙，基本色调是白和浅灰。东南是古城，也许是站得高，也许是古建太密，不见长渠，不见商街，不见杨柳，不见人流，唯见紧密密、乌涯涯的瓦顶，一片片看上去像鱼背上的鳞，偶有一盏红灯，二三古树从瓦缝楼隙间挑出，一派灰暗。
此刻，一缕阳光穿出流云，光斑巡视着瓦的海洋，照进沐府，一套套的院落，四平八稳，透着威严。
细想，创建丽江古城的第一代土司是个非常智慧的人，选中坝子中心狮子山下作为府衙驻地，并且依自然地势，安排了这么好的自流水系统。历代百姓围绕府衙定居，形成市场和古城。溪流穿城走遍千家万户，上水下水分流各行其道，百姓生活方便，街景古雅清新，使丽江古城历千年不衰。这里虽没有古罗马城水道系统的宏大，但作为保存完好的古代城市供水系统，使用至今，就具有了巨大的科研和审美价值。
比较起来，当代人远没有古人的智慧。看看眼前，新城紧挨老城，而且还在扩建，大有吞并老城的气势。如此新旧混淆，公共设施共用，即不利于老城保护，也不利于旅游观光，衬在玉龙雪山下不洋不土、不新不古、不伦不类。当初哪怕稍有一丝远见，规划新城时，把城址选在距老城30里以外，间以绿化隔离带，使老城的周边更近于自然，其旅游、观光、文物保护的价值还能更好的发挥。
从来就有不要责备古人的说法，而我却忍不住赞叹古人责备今人。丽江如果不是远离内地，如果不是少数民族区，如果不是“边远落后”，也许早就没了。据当地人讲，古城曾遭拆毁，已经拆了很大一片，后来因为“申遗” (申请联合国批准为世界文化遗产保留地区)成功才得以保留。现在的四方街就是拆掉后重建的，虽然复古建造，煞费苦心，终是有所差别，结果路宽了，房大了，街新了，树多了，狗尾续貂。
离开万古楼到新城七星街观光，一个典型的西式商业街。对比新城旧城：一边是西方商业文化的复制品，一边是中华传统商业文化的遗留；一边是整齐划一的大高楼，大广告，大橱窗，一边是个性鲜明的小门脸，小招牌，小民宅；一边摆着西式制服、休闲装、旅游鞋，一边陈列着目不暇接的各种民族服饰。只有一点有些相同，七星街也修了一条比古城明渠还宽阔的明渠，也是石筑的渠沿，也有几座汉白玉石雕的桥，可渠内流的竟是污水，一股臭味钻鼻，仿古仿到如此程度，让人扼腕。
晚上来到一个洗脚店，找了一个有“摩梭”血统的足疗姑娘聊天。这是一个很成熟的小姑娘，22岁，汉名罗明春，父亲是汉族，母亲是摩梭族，家住宁蒗县半山区，属于比较困难的那种。她说母亲很能干，靠养猪供养姐妹三人读书。大姐初中毕业已成家，二姐高中毕业考上大学，因学费太高放弃，她自己卫校中专毕业，可县里医院护士收入太低，才350元，养活不了自己。她说不是不想找更好的工作，只是家贫，送不起礼，又没关系， (她告诉我，她的一个邻居参加丽江地区公务员考试名列榜首，但因为没关系，被一个富家子弟挤掉。)万般无奈才来到丽江做洗脚按摩工。
按摩月收入，底薪350元，并且管吃管住，加上提成(每个客人7元)每月有700元到800元收入，可以帮助家里。因为大姐二姐都已出嫁，现在父母只能靠她帮助，但她表示不想回家，她想继续学习，争取有个医生文凭和执照，可以在县里开诊所。她说宁蒗县缺医少药，很缺医护人员。但她不自信，说家里还有爷爷和父母，总得有人管。她们家原有水田2亩7分，可以种水稻，有山地5亩可以种包谷。前两年发洪水，水田基本冲走，眼下只剩些山地，生活困难。山区穷，交通不便，交通靠骡马。眼下靠养猪，采探菌子，骡子出力换粮，吃饭没问题，但没有钱花。她说泸沽湖边的摩梭村寨很富有，那里有旅游收入，有的家一天可以收入200多元，万元户很多。虽然摩梭女人地位高，也肯培养女孩子读书，但女孩子承担的家庭责任也重。这一带女孩很多都出去谋生，无法回家走婚，最后只得出嫁。泸沽湖女儿国已经成了历史，湖边富裕人家的走婚只是一种说法。从根上说，走婚是因为没有土地和贫困，是一种无奈。我问她为什么不走婚?她回答得很简单：“现在富了，谁愿意把自己的孩子交给别人养育，而替姐妹养育儿女？” 她说摩梭人聪明、勤劳、而且也团结；只是湖边太静，山区也太静，虽然四月的映山红顶着雪花，看上去很美，但过于孤独，也就想出来。她说泸沽湖边很安全，摩梭人诚实。但对宁蒗县城的治安非常不满意，她说宁蒗县很乱，治安很差，主要因为山上的彝人大量下山。到了坝区即没有土地，又不会谋生，而且还吸毒，政府给安排工作也不好好做。她说有5个彝族小伙子安排到煤厂，不好好干，用车把煤拉出去，连车也卖了，一走了之。这部分人在县城偷、拐、骗，骗的最主要方式是北京人所谓的“碰瓷”。她说她在医院实习碰到很多这样的事。这些人，见到汽车往地下一躺就要钱，司机给送到医院，医生照片子没问题，就赖在医院不走，最后只好司机认倒霉给钱了事。有个司机轧死一只鸡，老太太不讲理，大吵大闹，最后竟赔了1200元，她说是亲眼所见。现在外面的司机除了不得以不敢去宁蒗，公安系统也管不了，不出人命不是大事，也不管。另外民族矛盾也大，摩梭人、普米人、汉人是少数民族，与彝人矛盾大。孩子们在学校上学，一有矛盾很容易就酿成大人乃至民族之间的冲突。她说宁蒗的汉人、摩梭人青年能出来的都出来了，不愿意在本县。她说她来到丽江感觉很好，这里的汉人与纳西人没多大区别，感觉很安全。我问她：“如果你当县长怎么办?”她支吾了半天说：“我要当县长就不迁就这些恶习，不放纵他们。”她说吸毒是根，有些人在高山上种鸦片，现在政府开始抓了，上个月公布了举报电话。她说治安不好外地人不敢投资，有投资也不肯用当地的彝族人。结果是彝人越穷素质越差，不好好治理非成了土匪窝。
我相信她说的是实话，但怎样解决真是挠头。彝人下山对他们的进步，对保持生态、防止水土流失都有好处。但下了山以后怎么办？这有点像加拿大的原住民。加拿大政府对原住民有特殊政策，除了给于一定补助还为他们建保留地，允许他们保留以往的生活方式，在此基础上再施以免费教育，使他们的子女逐渐融入外面的社会。可中国人口密，很难找到合适的保留地，而一下把这些人推向外面的社会，不仅彝人适应不了，其他民族也不好接受，矛盾很难解决。
这里的民族问题不是一个22岁的摩梭姑娘能够想清，更不是像我这样的旅游者能够讲透。一个有着两千年专制传统，民族、民权、民生都存在很多问题的大国解决此类问题要比加拿大难得多。民族融汇靠的不是政府政策，更不能由政府包办，靠的是全社会的包容、交流和教育，都不是一朝一夕之事，也很难收一朝一夕之功，只能慢慢来。
两天来，一直阴云不断，玉龙雪山隐匿在云中，上不了山，留下点遗憾，待以后还愿吧。再见了，丽江。
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口腔溃烂了，只得放弃原定的泸沽湖之行。8点30分向南，出发奔箭川。12点40分来到箭川的沙西古镇。这里已走出山区，气温高了，23度，牦牛早看不到，一路田野游荡着水牛。路边油菜花正盛，间隔着一畦畦盖着塑料薄膜的秧田。放眼望去，黄白相间，阳光下闪闪烁烁，我们已进入汉人聚居的农耕村落。
沙西热闹，正逢集。街道两侧路边排满商摊，蹲在商摊旁的小贩大声地叫卖，摩托车、拖拉机挤着人流挪动，穿着各色服装的百姓拥来挤去。出来半个月一直行走在高山大川，乍一见如此人流还真有点头大。
绕开集市进入古镇，这里的房子样式故旧，大多是四合院。正房两层楼，左右厢房都是一层，一般二层房间比底层矮，进深也浅，门前有通体的走廊。走廊柱、栏、门、窗都有精美的雕刻。房顶黑瓦飞檐，房脊排列着各种刷釉烧制的飞禽走兽，瓦上烧制有篆字，我想象这就是古戏文中的锈楼。
沙西古镇是一个有着手年历史的古村落。村民告诉我，这里曾是茶马古道的转运站。唐宋以来，内地商旅就从这里向西藏、尼泊尔、印度、缅甸贩运茶叶、瓷器、丝绸。那时有两条路线，一条向北，经中甸、走昌都进藏，一条向南经保山、走瑞丽进入缅甸，这里也就格外热闹。沙西镇有寺登街建于明代永乐年间，六百年的历史，保留了很多古建筑。文革中这里受到破坏，古建、古寺大都摧毁，近几年有旅游者呼吁，居然得到国际社会的关注，一群“老外”摸到这里，以为至宝，投资恢复。经过前一任街长4年的努力，这里大体恢复了原貌。 恢复是全民行动，“老外们”修路、修桥、修公共设施，本村百姓修各家的院落，当然最大的举动是重建“兴教寺”。
走进寺登街，首先看到，整齐的巷道，青石铺就的路面。巷道两侧古香古色的民宅，石墩把门，门檐高挑，大门书刻着传统的楹联。老人们坐在门前说话，孩子们蹲在一边戏玩，有小狗冲着游人吠叫，头顶一绺蓝天。这里也有“四方街”，一片阔大的广场，一座古老的戏楼，戏楼前婆婆古树，正对着“兴教寺”的山门。这里很多老屋、老巷都有500年的历史，门前走过无数的马帮、商客，踩踏的路石光滑圆润。我们参观了一处题名“三家巷”的古巷。巷口一座蛮有气势的牌楼，正楷雕书“三家巷”三个大字。引起我们兴趣的不是牌楼的雕工镂刻，不是楷书的雄浑凝重，而是最后的落款：仿宋小楷，“大中华民国元年”。
我第一次看到这样的落款，计算，已是94年前。“大中华民国”，好响亮地称谓，此巷奠基竟是上一轮的辛亥年。那年武昌革命党举起了首义的大旗，2000年的私家天下从此玩儿完。中华民族有了自己的民国，自此，开创了一个历史的新纪元。
我不知那个年代远在边塞的古镇会是什么景象？更不知那年大清帝国在这里还有什么影响？总之，从匾额看，当年的主人不仅富有，而且维新通达，否则何以武昌起义当年，远在西南边陲的箭川就能得知？而且勇敢得题下“大中华元年”。
民国已近百年，当年救国拯民的志士都已作古，百年风云的变幻大陆已很少看到民间对那场大变革的纪念。又是在这地处边远的古镇，又是在这古风犹存的乡间，人们还没有忘记民国，那个亚洲近代最大的历史变迁。
“三家巷”现在的主人姓欧阳，一个年近60的老汉。他告诉我这个古巷曾住有欧阳、陈、杨三姓大户，都是儒门弟子，以诗书耕读传家。经过文革的动乱，杨家、陈家已经搬走，如今只剩下欧阳一家。近百年的古宅大多已坍塌，可欧阳家的房子还非常结实美观。走进院落，正房两层，底层门前有青石铺地的廊道，木柱支撑。二层无廊，向前探出，那里有更长进深的房间。楼房朝院子一侧全是木结构，门窗格局古香古色，屋脊黑瓦，房檐高挑，很有气势。厢房后山墙无窗，全部封死，做仓库、厨房，有—间居然在养猪，已然破败。院子有200多平方米，茶花红艳，盆景青翠，墙角藤蔓攀爬。难得的是院墙3米多高，古砖砌就，古瓦盖脊，仍可以看出当年的气势。
比较戏剧的是，女主人正在廊下躺椅上休息，现代音响放着流行歌曲。走进正房塑板吊顶、磁砖铺地，虽说中西合璧，但在这古院落中仍显得有些滑稽。女主人很热情，邀请我们进家，端来茶水。可因为时间关系不能久留，主人一路送我们出来。他说，这几年发展旅游，这里又有了价值，来的人多，前几年一个香港富商在这里住过一段，去年还邀请他去香港住了几天。他说，香港很热闹，住不惯，没这里的清静安逸。我小时候看过一本书，也叫《三家巷》， 写的是广州一条小巷住的三家人，陈姓、杨姓、何姓，但作者姓欧阳，不知和这滇西北小镇是否有瓜葛，问主人，主人不置可否。
离开“三家巷”，我们走向“古道客栈”。这是一个修旧如旧的两进小院，主人有眼光，尽量地保留了古典的风格。门在侧面，进门是主院，再往里有个小跨院。主院正房两层楼隔成客房十六间，后院有花园，桃花正盛开，佛手树结着金黄色的果实，后山墙画有水墨壁画，有麒麟、狮子的图案。这是这里目前唯一的涉外旅社，干干净净、简简单单。马卓新去年曾在这里盘桓，他说那时客栈热闹，住着很多外籍人。这次来也许是淡季，没有一个客人，倒是有八个警察，四个在楼上打麻将，四个在楼下小院喝水聊天。警察对我们的到来并不理会，不知他们是为了享乐来这里打秋风，还是有什么任务。总之主人老赵并不搭理他们，他们也懒懒散散，看来是常客了。
马卓新看过老赵，还了心愿，我们来到“兴教寺”。
“兴教寺”建于明永乐年间(1452年)，山门正对四方街，有村里最大的广场。兴教寺上世纪五十年代即已被当地政府占用，佛像迁出，殿堂成了办公室。2001年瑞士学者雅克菲斯纳尔博士旅游来这里，也许是感念茶马古道旧有文化的珍贵，开始抢救修复，并把这座被“现世佛”占领的庙堂，纳入世界纪念性建筑基金濒危遗产名录。进了名录就好修复，“官家”只好搬出。眼下，寺内建筑大体修复，只剩山门的哼哈二将，虽已雕塑成型，可还没上漆，黄白的木质雕塑，全身布满补丁，看上去很别致。寺内两跨院，两座大殿，陈列着很多发现、修复兴教寺的说明图片和历史介绍。寺里还有两个机构挂牌，一个是寺登街的老年活动站兼着地方诗社，一个是寺登街的文化站大概也兼着寺庙的管理机关。后殿临时摆了三座泥塑的佛像，看上去很简陋，背景竟是在很大的帆布上草草画的佛教故事，看来这里的佛陀还是临时户口。
金身尚没塑就，寺院也远没完工，更别提开光膜拜，可门口已有了六个固定导游，这里收费了。
我不知雅克菲斯纳尔博士有什么承诺，导游堵着门口告诉我，要收费集资修缮。何以如此急迫？和尚不急导游急，全是钱给闹的。
其实，这里最出彩的我以为是楹联。前殿后殿几乎所有的廊柱、门框都有楹联，而且黑底金字，粉刷一新，不仅笔力遒劲，而且字体多样，行草篆隶应有尽有，透着文化。我认真看过，很不得要领，有颂经礼佛的，有歌颂文武圣人的，有提倡道家三清的，有赞颂山水的，有悼念三国诸葛亮、曹操的，还有歌颂现实的，特别是有一批对本地文化人物表彰的，可谓五花八门，杂得很。这里的文化原本就杂，茶马古道，南至缅甸印度，北至新疆俄罗斯，东到东海，西达西藏尼泊尔，自古就是消息灵通人文荟萃的地方，也难怪这里佛、道、儒，基督、安拉齐聚一处。“兴教寺”名字也起得好，只提兴教，并不在乎什么教，只可惜没把参与修复庙宇的瑞士学者也表彰进去。
八十年代中，我曾到北岳悬空寺。当地文化部门负责人陪同，曾介绍说，悬空寺供奉佛、道、儒三教，是全国唯一三教合流的寺院，当时我深以为奇，也印象很深。没想到20年后到横断山区，三教合一或几教合一的寺院竟到处都是。看来这里的百姓对八方文化，四面来风是来者不拒，广纳博收，和而不同；反正有的是地方，谁来了也可以坐把交椅。可惜这里目前的眼界还限于中国古代文化的范围，什么时候一个大殿供奉上耶稣、佛陀、三清、孔子、日本的天神、穆斯林的真主，或其它的前辈高人，只要对人类文明发展有贡献就统统吸取，把寺庙办成后人学习历代先贤的场地。信徒们也就不必为学术上的差异剑拔弩张，那才是真正的世界文化的大融合。这一点倒是世人应该更多地向横断山区的人民学习。
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有一幅楹联对我印象很深，录下：“此地重道德文章，兴教常多医国手；是人通诗书礼乐，育英代有摘星才。”此联豪迈大气，咄咄逼人。试想；有多少人知道云南有个箭川，又有多少人知道箭川有个沙溪，更不用说寺登街，可这里的人却不以人微地偏自卑，而是以医国治世自许，把培养人才弘扬儒学视为己任，真是“位卑未敢忘忧国”，“处江湖之远，思庙堂之危”好一付悲天悯人的气度，真令我们这些生活在天子脚下的人汗颜。儒学在这里还有如此人才，如此影响，真是国之大幸。谢谢瑞士的雅克菲德纳尔博士，谢谢箭川人民。
《沙溪感怀两首》
(一)
丽江挥别向沙溪，古镇汹涌逢大集。
三家小巷犹风韵，寺登客栈故人稀。
三教和合倡文化，一朝修复天下糜。
野莽村夫真名士，愧煞京城小布衣。
(二)
信步茶马古道西，有桥”玉津”跨长堤。
来往商贾穿南北，财货贩运贯东西。
边区能出医国手，摘星之才座西席。
历尽风波正气在，儒学倡化日可期。
14点告别沙溪古镇，18点进入大理坝区。14年没来，远远看去，大理仍是那么苍茫，那么大气。大理人杰地灵，北宋既有南诏国，北依苍山，南接洱海，土地丰饶，文化昌明，成就了一代帝业。我心中的大理离不开电影《五朵金花》，那里的山水之美，民情之纯，小伙子的勇敢，姑娘们的多情，留下了近乎崇拜的记忆。以致提到“金花”必想到聪明美丽的姑娘，说起“阿鹏”必想起勇敢机智的小伙，现在的大理青年也确实以“阿鹏”、“金花”自诩。
再到大理，第一印象是到处都在施工，路在拓宽，房在翻修，观光车在开膛破肚的公路上颠簸。洱海近岸竟然浮着五彩的油迹。古旧苍凉的三塔寺 (崇圣寺)，曾经为麦田围护，一池清水把三塔倒影的清清丽丽，如今已整修—新，红墙金瓦，巍峨耸峙，夕阳沐浴。
进门要票，很贵，花很多钱去看一座新庙，也就懒得进去。14年过去，山河依旧，人事全非。沿苍山脚下几十里一色新建的别墅，围墙相连，建筑争奇，中央和地方各级政府的疗养院、培训中心连此结彼，使我想起杜牧写的《阿房宫赋》。若不是苍山、洱海，几乎认不出大理。
走近大理古城，还是那座古城门，已经修缮一新。清清静静的城门广场成了一个大市场。穿着鲜艳的白族姑娘，到处拉游客，五元钱一张合影。卖鲜花、饰物的小贩追着人推销，不依不饶。加上介绍旅店的，自荐导游的，交通维护的、治安保卫的，警察、城管都来拉游客，把个古城门前搞得乌烟瘴气，不一会儿脑袋就大了。城外紧挨城墙修了大片的接待设施，其规模之大，容纳人口之多，已远远超过城里。城内也在盖楼，待建的工程挤在一起，大理古城原本就不是为这么多人设计的，强行扩大，还怎么保留大理？一切都变了，变得让人无法接受。
现代人在前进，古典人自然也就消退，大家都进城搞旅游，古朴静谧的“南诏大理国”也就变成了一台闹剧。
大理城门口竖了一块碑，记载着云南省政府和大理州政府为保护大理古文化，顺应当地民心，1998年集资重修大理城云云。观此碑，不知是忧是喜，又是一个悖论，“存古就不能破坏古建筑，可留下古建筑就容不下这么多人口”，眼前的建设即是业绩也是败笔，是非曲直只待后人评说。
大理没法留，19点30分到下关夜宿。
