翻过大雪山，1 2点半下到沟底，温度回升到10度。开始有了村落。这一带的民居有特色，大多是三四层，下宽上窄，梯型结构。也许是北风大，朝北方向的墙没有窗户，像一面高高的梯形石壁；朝南方向则楼层分明，窗户描龙画凤。
走进峡谷，离乡城近了，路边有学校，围墙上大字标语：“读书过九年，出门能挣钱”，有意思吧，这山沟劝学，竟然用如此生猛的语言。也许是经过这里的车少，这里的孩子向来往车辆敬礼。我感到好奇，认真观察。发现，敬礼只对轿车，对卡车代答不理。不知是怎么教育的，我总感觉太势利。
中午1点，走进乡城。乡城，顾名思义“乡村之城”，可和香巴拉的香字有了谐音，就有了宣传效果。满大街的广告，都把乡村之乡改写为芳香之香，并且刻意写为“香巴拉城”。这里临索曲河，海拔3300米。向路人打听，我们刚翻过来的大雪山海拔4860米，是这一带最高的雪山，目前已经封山。去云南中甸要多走60公里，向北220公里，绕行德荣。
“香巴拉”，传说中的藏传佛教天国。据说地形象一个祭坛，呈八瓣莲花状，每一瓣由一个总督治理，有一亿两千万个村庄，周边是无法逾越的雪山。花瓣中心是柔丹王国，有柔丹王宫，水晶做的宫殿。那里有无尽的森林、果园、湖泊、农田。柔丹王戴着金冠，他有许多王妃，王子降生时，花雨绵绵，一个真正的世外桃源。
据说，宗喀巴大师涅槃，升天到这里修炼。千百年来人们四处寻找，有着各种版本的传说。这里的人告诉我：香巴拉王国就在那里，有一层魔力罩着，外人看不见。
香巴拉县，听着就美。真走进来，和这几天经过的县城并无差别。也许是两省交界，人来人往，更繁荣热闹。城区一条主路，两侧店铺林立，比较多的是饭馆和修车铺。已近中午，我们走进一家饭馆。老板娘健谈，她告诉我：她是内江人，来这里已经四年。这一带沿街店铺基本都是内江人开的。藏族人懒，也不会做生意。这几年，大兴旅游经济，大量游客进山。她就是来这里游玩，看到没人接待游客，有商机，留下来在这里创业。她刚来时，中央还没有西部大开发的政策。她说，“我们内江人是西部开发的先行者”。现在，这一带的旅游生意基本被他们垄断。她说，她们来这里，和藏族人接触多，现在也有藏族人学着做生意。
认真找，还真有两个藏族小伙儿，在餐馆门前打台球。看到他们拿着球杆百无聊赖的眼光，走过去聊天。我问他们，现在做什么，将来有什么打算?他们告诉我，现在正上高中。将来不打算打工，也不想自己创业，更不想出去，就想到小布达拉宫当喇嘛。他们说，当喇嘛最好，每月有工资，也尊贵，还不用吃苦。当喇嘛！？大大出乎我的预料。我听着怎么像是公务员，国家干部。真是理解不了，但这种说法出自两个受过中等教育的藏族孩子，而且观点一致，还是让我吃惊。这到底是为什么?我想，这里的宗教政策一定有毛病。
3点，继续走向德荣。半小时，车爬上乡城南侧的大山。坐在山腰观望，眼前一条巨大的峡谷。峡谷的尽头青云缭绕，雪山巍峨。峡谷的中段，香巴拉城影影绰绰。再向下，一片民宅，桃花绚丽，杨柳堆烟。拍下这一组镜头，赋诗介绍：
《镜头所见香巴拉峡谷》
一镜取景三重天，天头巍巍大雪山。
主体金碧辉煌寺，地脚宁静美家园。
秀色浑然成一体，天然传承数千年。
吾以快门取之去，从此流传人世间。
1 9点走进得荣县。得荣，藏语峡谷。果然名实相符。大峡谷，海拔1900米。是我们翻过折多山，海拔最低的县城。气候温暖，山势陡峭。不是形容，是真的，陡得几乎直上直下。你看看，走进县城只有两条街，一条在河西，一条在河东，紧紧夹着定曲河。县城多是五六层的楼房，拥簇着挤向天空。看得出，峡谷太窄，人口已经太多。虽然网上记载全县仅仅2万人口。可这里是县城，三省路口。服务设施多，外来人口多。何以见得拥簇？人们沿两侧山坡，在崖台、石缝上建了一座座藏宅，从低向高依次陈列，俨然一座天然的藏式建筑展览馆。
这里的商业街，也比一路经过的县城繁荣。最明显，全国各省的风味齐全。我们走进一家“老北京水饺”，打听，老板是黑龙江鸡西人。他告诉我：这里热闹，几乎全国各地的人都有。他们是旅游来到这里，感到这里好谋生，毅然迁来。发展很快，又把弟弟妹妹叫来。他的弟弟、妹妹就在不远的云南德欣，也是开饭馆。这几年迁来的人多，商业竞争激烈。他听说离此地不远的丹巴县旅游发展更快，想到丹巴探探路。他说像他们这样的人很多，都是小买卖，哪里能赚钱就往哪里去。我问他是否打算定居？他说先干干看，老了还会回去，毕竟孩子老人还在家乡。一天时间，两顿饭，遇到两个老板，际遇竟如此近似。可见，横断山在变，而是加速度。
旅游发展，不仅使山里人看到山外，也使大量的山外人涌入山里。藏民的文化习俗与外面世界差异太大，以致外面的游人来到这里生活很难习惯。旅游者不仅想感受这美丽的风景和民俗，也想同时享受自己习惯的生活方式，这种服务当地民族提供不了。就算有糌粑、酥油茶，也只能是尝个鲜。于是，就有了满街的山东菜馆、东北水饺、四川小吃、云南米线，和满街的川妹子，东北佬、各省游民、云南商贩。
香格里拉是一个很大的旅游市场，但吃旅游饭的，主要不是当地人，当地民族更像是友情出演。怎样给当地民族一个公道，实在是一个不好解决的问题。改革开放，公路通了，人口管制松了，人流、物流都在加速。内地文化渗入藏区，康巴藏区的变化覆地天翻。
一路走来因为语言文化的隔膜很少和藏袍交流，不知他们怎么看待这种变化。我的直觉，康巴藏区小流域多文化的现状正在风化。
晚12点爬上饭店天台，一条窄窄的天幕，挂满星，两侧黑黑的山体，数盏灯，隆隆奔泄的江流，腾细浪，满川绚丽的灯火，不夜城。看着两侧隐隐的白色藏宅，我感觉：大山是在向两侧勉强支撑，如果人口继续增加，大山真的就会承载不住。
此刻远方传来卡拉OK的歌声，真是身在异乡不为客，满眼风光故乡情。作诗一首：